这是AW18男装秀的玛吉拉世界

如果您必须用一个概念来总结2018年秋冬男装季，那将是对传统剪裁的解构。从伦敦到巴黎，时装系列中的压倒一切，男装设计师们与规范的格纹，粗花呢和人字形相距甚远，两年前，Demna Gvasalia在其女装中为Balenciaga复兴了。复兴的注解：像现在的时尚界一样，重新采用传统剪裁是马丁·马吉拉（Martin Margiela）的美德。这位退休的，著名的匿名设计师的幽灵仍然困扰着时尚界，永远为之激动。Gvasalia并没有回避它，而是决定在周五晚上将自己对Maison Martin Margiela的爱归于他曾经工作过的Vetements系列，题为“房间里的大象”，在那里他运用了对房子档案的知识，并代码，包括一些传统外套。但是他收藏的纯粹喜悦使它变得个性化和温暖，证明了欣赏与挪用之间的区别。Gvasalia在谈到Martin Margiela时说：“我尊重并爱他，但这是对他所代表的时尚的敬意。”

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作为现名为Maison Margiela的创意总监，约翰·加里亚诺（John Galliano）是唯一的时装设计师，其实际工作是重新诠释男人的语言。自2015年以来，他就一直在这家屋子里担任他的首个男装系列设计师，加利亚诺（Galliano）很容易就能找出其他品牌正在做的玛吉拉（Margiela）遗产传统的类型-并在这方面占上风-但事实并非如此。对于这位设计师来说，这已经是一个足够大的挑战。取而代之的是，加利亚诺（Galliano）沿他最近几季在Maison的高级定制时装和女装成衣系列上走过的铺金路，正如他在预览中所说的那样，从“为男性提出新魅力的想法”开始。 他也拿起了那些不起眼的男装主角Margiela的工作服-外套，短大衣外套，尼龙轰炸机，传统服装-然后将它们转过头，进行拼接和镂空处理，并用迷人的，弯曲的新橡胶将它们橡胶化，只有加利亚诺（Galliano）的神奇的头脑可以孕育。自从约翰·加里亚诺（John Galliano）的男装回归以来（自2011年上一次男装发布以来，时尚大失所望），而且与玛吉拉（Margiela）编码会面，这是很长时间以来跑道上最引人注目的剧院之一

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玛吉拉（Margiela）的安特卫普皇家学院校友Dries Van Noten在过去两个赛季中一直在遵循这些传统法规，为传统上因其独特而精致的奢华而闻名的品牌进行了极简主义的改造。这个赛季他还不够。规范的格纹和精简的西方元素为Van Noten带来了另一个沉寂的声音，他确实在那里放了一些小玩意儿，这是他过去掌握的王子的衣柜中最细小的预告片。范诺汀（Van Noten）是与乡下人玛吉拉（Margiela）的规范核心相对的耀眼比利时人，虽然两者共享许多密码，但男装始终依靠范诺汀（van Noten）以无与伦比的雄伟方式进行探索。在周四晚上提供的所有淡淡的遗产中，他的结局确实提出了本季在巴黎所见的最新元素：大理石图案，也出现在路易威登，金·琼斯（Kim Jones）几乎用石器物覆盖了房子的整个最后收藏，并请娜奥米·坎贝尔（Naomi Campbell）和凯特·莫斯（Kate Moss）与多米尼克·萨多克（Dominik Sadoch）一起结束演出，多米尼克·萨多克是他在公司任期的最后一部分。

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川久保玲（Rei Kawakubo）也穿上大理石，并说她的Comme desGarçons系列可以用“白色震惊；内部叛乱者。”砖石结构和隔离结构定义了她大部分为白色的裁缝的构造，并辅以类似的伪造苏格兰短裙和围裙，以及带有工地印花的衬衫。对于川久保玲来说，2017年是不平凡的一年。川久保玲此前从未参加过大都会舞会以及随之而来的所有盛况和情况。上一季的收藏反映出，她显然很喜欢。因此，您可以将其解释为川久保正在建设自己，或者也许她只是想重新装修。她的“白色休克”读起来像是新近的清晰-一种将石板擦拭干净的感觉-尽管它确实带有一些略微末日的动物头骨，像戴在大草原路边的头骨一样。那些反乌托邦的钟声在上周末在意大利的男装时装展上响亮，而巴黎对社会政治时事的关注也并非没有。

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里克·欧文斯（Rick Owens）的精彩收藏基于古希腊神话中的西西弗斯（Sisyphus）神话，并比较了傲慢之王对众神的惩罚–每天将同一块石头推上山，只看到它再次滚落下来–适应我们所处的情况作为一个全球社会。“我们看到周期在重复。显然，这些琐碎，自私的基调是人类状况的重要组成部分。我不知道该如何处理这些信息，但偶尔我会生气，”他在后台耸了耸肩。欧文斯如此出色地处理了这种愤怒，尽管穿着戏剧性的大衣，雕塑性的马海毛套头衫和大胆的攻击性靴子，但有些服装却像经过战斗一样被入侵。但这不是欧文斯的军队。他说：“我只是不相信战斗。”“我坚信控制性侵略会让您从系统中摆脱出来。我相信奥运会：让所有人团结起来，以文明的方式竞争。有多种方法可以控制和引导侵略，而运动是释放这种动力的绝妙方法。”平昌那里有

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在瓦伦蒂诺（Valentino），皮埃尔·保罗·皮乔利（Pierpaolo Piccioli）也走到了黑暗的一面，这是一个非常精致的系列，引用了所谓的“ aristopunks”。他的叛逆者停顿了一下，穿着整洁的黑眼圈化妆，并穿了海军和黑人部门的饰有虎斑纹或美洲虎条纹的运动服。这是19世纪丹迪（Dandy）的后现代版本，忧郁的十字军披着帽子沉迷于这个世界的破败不堪的世界中，除了他自己的沉思外表。The Rakes曾经在Dior Homme的Hedi Slimane演出配乐中唱歌，他说：“世界真是一团糟，但他的头发却很完美。”这是您经常可以在这些男士系列中使用的一种情感。Haider Ackermann在周三晚上展示了他的同名台词时，还给了我们一个安静的配乐时刻，这次是他在真丝长袍上搭配中国风图案，并搭配了胡萝卜剪裁的裤子和畅销书运动衫。如果您想在巴黎男装时装秀上找到一点浪漫的忧郁，那您就知道在哪里找到它。有时，亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）的男装也是如此，但在星期五晚上，莎拉·伯顿（Sarah Burton）也遭到了传统虫的袭击。

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在过去的两周中，英国人应介入并要求我们的欧洲设计师邻居过份采用这种支票和菱形花纹，这是适当的。她雕刻了细条纹的西装，就像是四面八方的少年男生的制服，并像苏格兰短裙一样将外套绑在腰间，巩固了她对英国的参考。然后，她在McQueen房屋擅长的表面装饰中装饰了自己的传统基础，在外套和套头衫上绣上了粗大的纱线图案，并用大量黑色珠子拼凑出裁缝。如果某些其他设计师正在放弃他们的珠宝饰物，以寻找那种难以捉摸的规范性酷炫因素，至少我们可以指望伯顿（Burton）挥舞旗帜。实际上，维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）在Off-White上进行了一些修饰，后者也坐在金·琼斯（Kim Jones）告别路易·威登（Louis Vuitton）的前排。Off-White秀以超大尺寸细条纹裁缝和喷漆夹克和牛仔裤为特色，干洗店里的扭曲polo衫和塑料服装袋支撑着Margiela大象-正如Demna Gvasalia拥有的-出现在这些房间的前半部分2018秋冬男装秀。

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