伸展跑道：并非每个品牌都需要出色的表演才能成功

伦敦-当有数字屏幕，沙龙，展厅，车间或喝杯茶聊天时，谁需要跑道？

Duro Olowu，Markus Lupfer，Goat，Needle＆Thread，Bella Freud，Rixo和Giuliva Heritage Collection等品牌肯定不需要走秀道，在伦敦以及全球其他时尚城市也不需要走秀。

在这个喧嚣声震耳欲聋的行业中，可持续发展成为重中之重，与最终消费者的交流已成为许多设计师的第二天性，跑道（除少数例外）可能看起来过时，昂贵，对环境不利-只是错误。

在周二结束的伦敦时装周期间，灭绝叛乱的示威者在维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckhams）秀场外以及英国时装协会官方场馆外掀起了热潮。

抗议者希望结束时装的生产和消费，他们高呼口号，并与示威者和平恳求退出购物。他们举了标语说：“修复，重新磨损，叛逆”和“足够了。时尚=杀菌剂。”

周二早些时候，在时尚的历史学家和新闻学教授朱迪思·瓦特（Judith Watt）在这里举行的丹麦皇家大使馆关于快速时尚的可持续性的激烈辩论中，她对时尚的环境问题的回应是：“回收，再利用，再利用。凑合并修补。它所需要的只是一根针，一根线和一把剪刀。”

杜罗·奥洛（Duro Olowu）RTW 2020

尽管传统的跑道策略可能对某些人有用，但其他人却选择完全避开聚光灯，或者选择一种低预算，低调，低浪费的产品营销方式，而且他们不回头。

“时装秀上的樱桃是时装蛋糕上的樱桃，它充满戏剧性和幻想性，是一个特殊的时刻，”伦敦销售和私人总裁的创始人兼董事玛丽亚·莱莫斯（Maria Lemos）说。陈列室Rainbowwave。“但是出于可持续性的考虑，现在的展览正受到严格​​审查，一些品牌正淹没其中，花了他们没有的钱。它会杀死设计师。”

莱莫斯（Lemos）在创办Rainbowwave之前曾为索尼亚·里基尔（Sonia Rykiel）和约翰·加里亚诺（John Galliano）工作，他补充说，时装秀曾经感觉很特别，但现在已经不那么了。

“它们只是为时尚界人士提供的，参加这些活动的人们都生活在那些时刻，但今天的展览对世界开放。她的高级定制时装仍然让人感到排他，”她说。

莱莫斯说，对于大多数品牌和设计师来说，都有一个千载难逢的机会来放弃时装秀，并创建一个数字或现实世界，一个部落或一个俱乐部或一个特殊的“时刻”，以提高品牌知名度并促进销售。

许多设计师都同意Lemos的观点，并列举了放弃传统展览形式的众多原因，从可持续性，成本，便利性到将重点重新放在他们真正想要的东西上。

Lupfer说：“我认为在我们使用的所有方式中，我们如何使用资源以及如何看待我们的碳足迹总体上正在发生变化，” Lupfer说道，他在15年前登上了伦敦时装周的时装秀更加重视他的批发客户。

在2020年春季，他停止做静态演示，而是选择了私人约会和一本看书。Lupfer从他的网站上出售商品，他的现代品牌也在Selfridges，Harvey Nichols，韩国的Tom Greyhound和俄罗斯的Tsum均有销售。

灭绝叛乱活动家在维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）参加伦敦时装周之前，在外交部外面进行了表演。WiktorSzymanowicz / Shutterstock

“最初，我想根据商品，价格点，形状，商业性来重新调整和完善产品系列，并使其适合零售商而不是时装秀。您知道走秀时的样子：您必须更大声，更好，更大。从前端到后端的转变改变了业务。那就是我们真正开始成长和繁荣的时候。”他说。

杜罗·奥洛（Duro Olowu）是另一位曾上演跑道表演的设计师。现在，他更喜欢更私密的沙龙设置：在伦敦时装周期间，他在Claridges对面一处壮观的梅菲尔住宅的客厅里，展示了一系列2020年春季设计的模特。这是一次任命，设计师花了整个下午与客人和朋友，买家以及新闻界聊天。

“我忽略了举办时装秀的创造性，但是我总是被它结束的速度震惊。仍然编辑会对我说：我们可以来您的工作室并另外预约看衣服吗？最后，我只想花精力和创造力来制作衣服。”奥洛（Olowu）说，他以鲜艳，奢华的图案和撞色的拼布设计而闻名。

他说，他很喜欢与编辑交谈，并通过他们的眼睛看收藏，这很重要，但他补充说，像他这样的标签仍然要传达信息并对其收藏进行审查，这一点很重要。

“即使对于年轻设计师来说，口碑始终是最好的PR。口碑通常来自某人已经看到并提到并谈论的出色工作。对于那些最终会花大价钱的年轻设计师来说，它的价格也便宜得多。您可以花费一百万美元，并且可以有200个人参加展览，但您可能仍未获得任何评论。否则，您甚至可能得到不好的评价。”他说。

奥洛（Olowu）于2004年创立了自己的品牌，他还是直接面向消费者的方式以及实体零售的忠实拥护者。

“我认为目标永远是拥有自己的空间，无论大小如何，因为您不仅在为购物者创造环境，而且还在创造自己的简历。您每天都知道人们在看您的作品。这很艰难，但花费不多于演出。我认为新零售店小而时尚，具有完整性和质量，”设计师说。

Olowu在伦敦圣詹姆士宫附近的梅森庭院拥有一家独立商店已有7年了。明年，他计划在距离古根海姆不远的上东区曼哈顿种植零售横幅。

尽管他拒绝提供许多细节，但他将纽约站点描述为“一个非常美丽的建筑中的小空间”。当然，人们认为它花费太多，但是有很多方法可以做到。如果你看，它将找到你。

设计师还在包括Matchesfashion.com，米兰的Biffi和Banner和芝加哥的Ikram等零售商处出售。最近，他与EstéeLauder（化妆品盒和调色板的限量版产品线）合作。

当Lupfer和Olowu选择走出传统的走秀路线时，当代服装品牌Needle＆Thread的创始人和设计师Hannah Coffin甚至从未选择走这条路。

Needle＆Thread成立于2013年，将Marigay McKees Fernbrook的投资视为其支持者，并在Net-a-porter，Harrods，Asos，Selfridges，Bergdorf Goodman和Lane Crawford等零售商处销售。

今年早些时候，该品牌重新启动了其网站，并且计划以阿拉伯语和中文创建专门的网站。约60％的销售来自国际市场，其余部分则来自英国本土市场。

这项业务是由礼服驱动的-透明，飘浮，装饰，印花和百褶裙装-在英国和印度拥有约100名员工。

科芬认为自己很幸运，不必依靠时装秀作为营销工具。

“我们在品牌曝光和数字化的新时代中成长。我们有很多选择。而且我从来没有做过演出，因为我经营的业务非常关注营业额。我有一个董事会要向我汇报，而且我认为有时候在传统表演中，量化投资回报可能是具有挑战性的。”

她说，相反，数字渠道易于衡量“，因此您的决策可以非常专注，灵活和响应迅速，并从根本上推动收入和贸易。这就是投资者想要的，也是董事会想要的。对我来说，兑现我对成为产品纯粹主义者的热情始终是非常重要的，并以可持续的方式进行生产，以使公司盈利并受到保护。”她说。

柯芬的公司一直保持着50％的年增长率，她说，科芬在创立之初就曾考虑进行时装秀，但对此表示反对。

“我早上起床的原因是穿衣服。科恩说：“尽管我们都在努力奋斗，但我并没有受到再来一次或得到行业认可的动力，”科芬说，并补充说，来自客户的赞誉更为重要，“因为她购买了它，然后重复购买。那就是我在这里的目的。”